真正的名牌鋼琴廠家在選擇地區代理經銷商的時候是非常嚴格慎重的二手鋼琴，對經銷商的開店銷售歷史﹑信譽﹑規模﹑售後服務等方面需經過嚴格的調查﹑考核﹑評估後才能確認是否能成為名牌鋼琴的代理經銷商。某些鋼琴城本身不具有代理名牌鋼琴的資格，所以不受廠家和市場的價格約束，故意亂報價。店面裡往往僅擺放一到兩台不是從正規渠道進貨的鋼琴作為對比樣品，如果你真想要購買，往往以“貨已賣完“、”暫時沒貨“等借口推脫。
現在日產的二手鋼琴越來越被有一定層次音樂愛好者所喜愛，簡言之，還是喜歡鋼琴在制作初期的原有品質，再有就算是把精力花費在所謂的名牌不名牌，合資還是進口上，倒不如把精力放在怎麼樣挑選一台真正的原裝進口鋼琴上。眾所周知，鋼琴是有鐵、木、呢氈等所組成，要使鋼琴的壽命得以長壽，其中的木制品在前期處理時一定要到位，也就是說木質部分一定不能有形變，在此前提下，彈奏鋼琴的手感、音質才能不至於遭致破壞中古鋼琴(其中毛氈是在沒損耗的條件下)或以利今後對鋼琴的再次調整。反之，木質的形變必會導致杠杆機械的參數不對稱，再調整也消除不去彈奏鋼琴手感的不適。誠然，日產鋼琴在木制品加工處理方面要強於我國，所以把相同的精力放在挑選進口二手琴上會得到更好的效果，而且原裝進口琴具有一定的升值與保值空間，與同價位的國產合資琴相比性價比更高。
在購買鋼琴的過程中一定要讓經銷商提供正式發票，因為目前原裝二手鋼琴市場上出現大批量的翻新鋼琴，通過篡改鋼琴生產序列號，更換零部件，重新制作鋼琴外殼油漆等各種翻新手段，來掩飾鋼琴的缺陷和品質的下降，以次充好來獲取暴利。
二：買琴應注意
一、琴體部分
鋼琴畢竟是屬比較笨重的大件樂器，天長日久，或是保養不當，或是搬運不當，琴體都會遭致受損，首當其衝的就是鋼琴的漆面。
1。鋼琴漆面
在二手鋼琴漆面的處理上，二手鋼琴廠商(以下簡稱“二手廠”)的油漆材料、處理工序都能針對不同的工作面進行適料地加工處理，他們在油漆已脫落的二手琴處理上能遵循鋼琴油漆工藝進行處理。當然也不乏有利益熏心的個別二手廠，他們為了省油漆成本，對於那些油漆已脫落的二手琴做些膚淺的鏟除就刮上膩子，殊不知新刮上的膩子日久就會與光面的老漆面會分離或是新漆面下陷，致使整個鋼琴漆面成一哈鏡狀。所以購琴者在購二手琴時對油漆面要仔細察看，要點是：漆面對光，人與漆面成45°，觀察漆面是否存有凹陷和刷紋；再立於大塊漆面前，看看自己模樣是否有哈鏡的感覺，若無漆面凹陷、刷紋、哈鏡為佳。
2。鋼琴身板、背架
由於鋼琴身坯的笨重，如果拖動或搬運時的施力點不對很容易造成鋼琴身板的損傷，特別要查看上蓋門下兩側旁板的內面和中盤支腿與鍵盤架、箱體架的榫接合處是否有損，因為外面毗刮、和油漆的材料是混水成分，絕對看不出絲毫的破綻，但內裡是屬半清水狀的鋼琴維修漆面，如有斷裂損傷極易識別。
立式鋼琴背架位於鋼琴的後面，臥式鋼琴的背架位於鋼琴的下面並由背框和背柱所組成。背架是用來固定鐵骨，輔助弦軸板支撐琴弦張力的。鋼琴使用的背架和背柱的方木大小、及數量多少是根據不同的鐵骨鑄造、工藝材質、琴箱高低、長短型號進行設計的，並不是背柱越多越粗越好，但其要點是要求堅固結實，能輔助整個張弦系統的琴弦張力。
3。鋼琴鉸鏈、底座滑輪
鋼琴的頂蓋、鍵盤翻蓋、譜架都是用銅質鉸鏈與其它部位相連的。由於銅制品如不經常擦拭養護的話極易氧化並腐濁成一個個的斑點。鋼琴搬到一定的置放地點後，一般不會再輕易地去挪動它。由於二手鋼琴的原擁有者對置放鋼琴的場所各有不同，若原置放地點的濕度過大，極易引起鋼琴底座滑輪的鏽死。極大部分的二手商能做到更換和精心修繕，但也有個別的二手商對鏽死的滑輪簡單處理了事，如果滑輪內部鏽的滾珠得不到很好的清洗，很容易再引起二度的鏽死，所以購買者對鋼琴鉸鏈、底座滑輪也應引起重視。
二、音板部分
鋼琴音板好比是琴弦微弱振聲的擴大器，它是將被動性振動再擴至成一定聲響的載體。音板分成兩類：實木音板和復合音板。復合音板又分成貼皮音板和膠合音板。貼皮音板是在較次的實木音板基礎上再貼上貼皮而成；膠合音板是用等厚的厚貼皮壓制而成。實木音板和復合音板在音質上可以做到相同，但在音值的長短上實木音板肯定要優於復合音板。實木音板可采用不等厚的音板制作法，使音板更能鋼琴買賣兼顧到實際被振體部位的振幅能量，再加上實木音板導振的通透性，所以實木音板要優於復合音板，故都被采用在高檔的鋼琴上。實木音板也有它固有的缺陷，若保養不當會造成開裂並影響到音質。
為了使實木音板能承受頻繁干、濕度變化的干擾以及進一步提高音板的通透性，與音板木紋方向的交叉處，錯落有致地貼有相同材質的肋木。
目前，進入我國二手鋼琴市場的當屬日貨最多。由於日本地處多雨水的島國，住宅之處的浸水並不鮮見，一些利益熏心的二手廠往往會采取用砂紙打磨後再刷一道比浸水印深一色的油漆，所以購買者在挑選二手鋼琴時務必仔細查看：
1。音板拼接處有否開裂或搬運撞擊損傷。
2。音板內外是否有水平狀的浸水印跡。
3。音板和肋木應紋理通直、細密均勻、無癤點。
4。肋木與音板的膠合面不應有隙縫。
5。碼鈕墊是否斷裂或缺損。
三、鐵骨部分
鋼琴的鐵骨也有稱為鋼板、鐵板等，它的主要作用是用來支撐高達16～20多噸的琴弦張力。因考慮到要支撐這麼多琴弦而造成的張力以及具體的鋼琴音質，所以鋼琴鐵骨是由生鐵鑄造而成並以金色油漆塗飾全身。
由於鐵骨屬生鐵澆鑄，質地比較硬脆，再加上鋼琴笨重的體積，如琴體受到激烈的顛簸或沒有按照應有的整體換弦作業步驟，都會造成鐵骨產生隙縫從而導致日久後的斷裂。購買者如遇到鐵骨的全身上下全部是嶄新的金漆，應尤為注意鐵骨的內在質量。
鐵骨在整個鋼琴中除了支撐琴弦張力的作用外，還擔負著制造商的銘牌、型號的標注、產品序列號的標注等用處。
二手鋼琴中的銘牌和系列代碼是做不得假的，因為它是同時被澆鑄在鐵板上鋼琴調音的。但假的型號代碼或出廠序列號的標注，筆者也曾碰到過多起。我曾碰到過一架雅馬哈U1的鋼琴，纏鋼絲已鏽濁得黑暗並已調換多根，但他的序列號竟是501萬號，所以購買者在挑選時一定要仔細再仔細，最好在網上先做些必要的功課，了解所購買鋼琴型號的固有外觀、色澤、生產年份中的序列號。在觀察實琴序列號時，特別要注意序列號四周的金漆與其它大面的金漆有無明顯的色澤區別。
在挑選二手鋼琴時還有一件需引起重視的事，既矮鐵骨配高琴箱。此類鋼琴大多發生在國外的小產品或是被大收購的小產品。國內一些利益熏心的二手廠利用購買者不了解國外小的鋼琴品牌，將徹底報廢的鋼琴以極低的價格買進，在配置外殼的時候有意識的把矮鐵骨配置高琴箱體，以賺取更高的利潤，筆者曾看到過鐵骨最低端沿口距內箱底面竟有50mm空檔的鋼琴。嚴格的來說，鋼琴的鐵骨高低在琴箱內應該是“頂天立地”。
四、張弦部分
張弦部分是由弦軸、弦鈕、琴弦、壓弦條、弦枕、弦碼、弦鉤組成。弦軸屬定點受力轉動部件，琴弦屬張力變頻部件，其余均屬固定受力部件。這些部件在張弦系統中各負其責地保證著鋼琴音律的准確及音源的產生。
從新琴到二手鋼琴，隨著時間的長短與調律次數的遞增，屬定點受力轉動部件並承擔著70～90多公斤張(拉)力的弦軸或多或少的會產生松動或弦軸板的開裂並導致受力的弦軸下榻，致使鋼琴音律的穩定性下降。好的二手廠在翻修二手琴時會更換粗一號的軸銷以求音律的穩定，圖省事的二手廠則會翻倒琴體往弦軸隙縫裡灌進“緊軸液”了事，但緊固的時間不會長久。所以購琴者在挑選二手鋼琴時如遇到該琴年代較遠並已更換了弦軸，不要把此當作一件鬧心的事。挑選時要察看繞在弦軸上的琴鋼絲要達到3～4圈，繞在弦軸上鋼絲的最裡圈與鐵板至少要有2。5mm的空檔(指舊弦軸)，二手商許可的話最好能小試軸銷的松緊度，同時要注意到整套弦軸所張緊的琴弦在符合絕對音高和相對音高的前提下，弦軸至少要有向上8°的仰角。
弦鈕、弦枕不應有鏽跡，弦枕有一定的圓弧度並不得有張弦的溝痕，壓弦條應達到厚實、無鏽、光滑。
琴鋼絲分纏弦和裸弦兩種。每根琴鋼絲在標准狀態下的平均張力約為90公斤左右，再加上鋼絲振動頻率的純淨與否和鋼絲的質量有著絕對的關系，所以琴弦制作的工藝要求是：直徑、密度均勻，彈性、韌性具佳。
由於琴鋼絲要承受長期物理性張力及空氣的氧化，琴鋼絲可傳代之說肯定是不存在的，所以在挑選年代較久遠、原用戶保養不善的二手琴時應考慮到換整批琴弦的費用支出。
纏弦部分應挑選色澤統一亮麗鋼琴收購，發音不失真、不混濁、無沙音，裸弦應無鏽跡。
有的二手廠在裸弦除鏽處理時不是按照琴弦除鏽的操作規範，竟用砂紙來進行打磨，殊不知琴弦經砂紙打磨後，使弦的直徑、密度的均衡度遭到了破壞，致使琴弦在單弦振動下也得不到純淨的頻率，盡管這種琴弦在中音到次高音部段尚能借助琴弦的長度相互抵消，但在最高音部段是難以消除“貓音”的，資質再老的調律師光憑肉眼也難以判斷琴弦的好壞，只得用板頭小試最高音部段的應有頻率的純淨度來進行識別。
鐵骨上的整套弦軸，在琴弦受張力的前提下不得有擠碰琴弦或改變琴弦的受力方向，而且要檢查軸套是否存有斷裂或存在空隙。(圖10)
弦碼應該緊貼穹凸的琴板，否之音量音質會遭致破壞。由於張弦部分的下半段長期悶關在鋼琴下體，故購琴者要仔細查看弦碼上的別弦釘有無鏽跡，鐵骨的掛弦鉤和琴弦有無生鏽。
五、踏板部分
踏板是用來表現音樂情感、控制音量的。購琴者主要是檢查三個踏板是否“擔負”起應有的“職責”極其功能：
1。最左邊的踏板叫“柔音踏板”。
立式鋼琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”，經過杠杆原理，迫使88個音槌向琴鋼絲方向前進1/2或2/5的距離，由於縮短了音槌擊打琴弦的距離(從物理學方面來說也就是縮短了衝程距離)，故擊打後的琴音音量就有所變輕。最貼近的舉例就是把拳頭縮回來再望外打是最有力的(好比不踩“柔音踏板”的效果)；反之把拳頭回縮到一半，那被擊物所受到的力肯定要小一些(好比踩下“柔音踏板”的效果)。
臥式鋼琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”後整個鍵盤從左向右移動，利用鍵盤移動的方式減少槌頭擊打個音弦組鋼絲的根數以達到柔音或弱音的效果。
2。中間的踏板叫“弱音踏板”。
立式鋼琴的工作原理是踩下“弱音踏板”，經過杠杆原理，迫使“弱音布簾”下垂，使得音槌在擊打琴鋼絲時中間還隔著一層布簾，由此鋼琴的發聲約減少了2/5的音量，貼近的例子就是就是隔著棉被打人，被打的人肯定是不很疼，若被打人不疼，則少叫喚。
臥式鋼琴的中間踏板叫“延音定位踏板”。其工作原理是：踩下踏板之後能把踩踏板之前所彈的音得到延續，而之後所彈奏的音都不會被延長。
3。最右邊的踏板叫“延音踏板”(有的書上表述為“增音器”，我認為這樣表述是不確切的)。
立式、臥式鋼琴的工作原理相同，既踩下“延音踏板”，經過杠杆原理，迫使壓在琴鋼絲上的“止音毛氈”遠離琴鋼絲，讓被擊打的琴鋼絲充分振動直至振動消失。
鋼琴踏板是生黃銅所鑄，購琴者應查驗是否有斷裂隙縫。
六、擊弦機部分
鋼琴的擊弦機也有稱之為鋼琴機芯的。擊弦機由鐵架、主梁、槌背檔、轉擊器、聯動杠杆、止音器等多種零部件構成，它們經過精心設計組合成一個完整的杠杆系統(由於圖解篇幅有限故不一一標注並以立式鋼琴為主解)。
1。查驗二手鋼琴原始狀態：若能征得二手廠(商)的同意，購琴者可任意在中音部段選一轉擊器，查驗經頂杆頂磨後的實際磨損狀態，也可用手摸聯動杠杆底面的呢氈和止音部件的羹匙呢磨損情況來進行佐證。因為有些急功近利的二手廠往往會利用購琴者不注意這幾個部位而舍去整理與翻修。
2。首先要檢查槌頭的狀態如何。由於是二手鋼琴，二手廠必然對槌頭要進行打磨和整音處理。好的槌頭應該是打磨得較少，質地內硬表軟，槌頭不留整音針跡或增亮液印跡，槌頭應呈雞蛋型狀，並要仔細查看最高音槌頭的毛氈厚度是否達到3mm。
3。查看接木鋼絲杆、攀帶、攀帶皮鋼絲杆、塔簧是否完整或生鏽，它們與聯動杠杆的鏈接是不容許帶膠的，特別是木制的聯動杠杆。
4。查看槌頭間隔是否均勻並整齊劃一地落在槌背檔上，將槌頭移近鋼絲弦組時是否跑偏。鋤頭、檔接木、攀帶皮聯動杆及鋼絲杆的間隔是否均勻並一嶄齊，頂柱和聯動杆是否遭致蟲鼠蛀啃。
5。查看止音頭呢氈是否完好，並踩下鋼琴的右踏板檢驗止音效果如何。
在查看中如發現二手廠已把部分呢氈更換或換上國產品，這都無大礙，經精心調整後並不影響音質和彈奏的手感。
七、鍵盤、試琴部分
1。鍵盤
鍵盤包括琴鍵和鍵盤框，琴鍵是鋼琴的彈奏部分，由黑鍵和白鍵組成，共88鍵。一般來講，日產的知名品牌鋼琴的材質處理是非常嚴謹的。筆者在維修中碰到過不少超過40年的卡哇伊、雅馬哈鋼琴，盡管槌頭經磨損已包上了鹿皮，但88根鍵杆條之間的間隙依舊是比較均勻。由於二手鋼琴不能排除因原用戶保養不當受蟲鼠蛀啃的可能性，所以購買二手鋼琴時仍應查驗鍵盤條的質量。
挑選時還要勘察鍵皮色澤的統一性如何，黑白鍵面是否各自成一平面和直線，黑白鍵的左右晃動率是否在0。5mm範圍內，白鍵頭與鎖門檔間隔的距離是否相等，黑白鍵下沉深度是否達到標准。
有些購琴者挑琴時發現鍵皮從新換過了(新換上的鍵皮肯定是國產品)，於是就存有了憂慮，其實這種憂慮都是不必要的，只要不是大師級的鋼琴演奏家，這種問題完全可以忽視掉。
2。試琴
(在以上所述的主要部件合格的前提下可進入試彈奏階段。也許有人會問人家選鋼琴第一個步驟就是試彈音質如何。筆者認為：如選新鋼琴可以先進行試彈音質，但挑選二手鋼琴必要反行之，如不反行之那你就會鑽入商人只注重二手琴音質而忽視其整理、翻修質量。比方說，一架二手鋼琴的音質極好，但槌頭毛氈的打磨尚可打磨最後一次，這樣的槌頭估計使用15年左右就要換新槌頭……；再比方說，一架二手鋼琴所上述的地方全部都很好，就是音質不很滿意，殊不知鋼琴的整音工序都是放在最後的，也就是說鋼琴音質在後期經整音師調理後是能夠得到很好完善的。)
⑴ 首先用連續半音階地從最低音彈到最高音，這樣反復彈奏檢驗其音色的統一性。由於纏、裸鋼絲分別固有的物理振動特性，挑選時要注意在纏裸鋼絲交界處和鐵骨凸部的過渡音是否協調，最好彈奏些音域寬廣的樂曲聽其高低音同出的諧和性。
⑵ 鋼琴的音質應該是：低音部段渾厚飽滿不失真；中音部段華麗纏綿；高音部段亮麗純淨。總之，好的實木音板鋼琴的音質特點是：個音的時值長，音質圓潤，有顆粒感但音頭不重，富有穿透力。
⑶ 試彈鋼琴每秒連續擊弦的次數。可采用鋼琴彈奏中特有的“輪指”方法進行檢驗，也可采用“鍵面觀察”作為一種輔助性的檢驗，既：快速觸彈某一個音，觀察被彈奏鍵面上下浮動的距離情況，上下的浮動不能超過2mm，也就是說要快速復位，不超過2mm的快速復位也是檢驗槌頭每秒能連續擊鍵次數是否達標的輔助方法。立式鋼琴每秒連續擊弦的指標是≧8次，臥式鋼琴是≧12次。
⑷ 手感好的鋼琴彈起來輕松靈活有深度感，黑白鍵彈力相近，鍵子有“反彈手指”的感覺。尤其重要的是，邊彈邊踩踏板時，琴鍵照樣能達到靈敏反應。還要注意一下鋼琴的音量在重彈和輕彈時是否達到大幅度的變化。
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